Kun ganske få designere har trodset modeindustriens hang til overdrivelse og kortlivede trends med samme succes som Giorgio Armani, der døde 4. september i Milano i en alder af 91 år.
Det nye look og det udtryk, som designeren introducerede for 50 år siden, tager vi i dag næsten for givet, og det virker ved første øjekast forholdsvis afdæmpet.
Men helt fra begyndelsen var Armanis mål klart: Han ønskede tilbyde sine kunder en mere enkel måde at klæde sig på – praktisk, sofistikeret og gennemtænkt, uden at være prætentiøst. Tøj, der udstrålede både styrke og diskret elegance.
Personlighed og identitet måtte ikke blive overskygget af tøjet
Hans jakkesæt krævede kun lidt af bæreren. Tanken var, at den enkeltes personlighed og identitet skulle træde tydeligt frem og ikke overskygges af tøjet.
Hans tilgang til skrædderkunsten faldt sammen med den voksende interesse for sundhed og fitness i 1970’erne og 1980’erne.
Armanis kropsbevidste stil fik hurtigt opmærksomhed i Hollywood, hvor han blandt andet blev bedt om at stå for Richard Geres kostumer i kultklassikeren 'American Gigolo' fra 1980.
En ydmyg begyndelse
Giorgio Armani kom til verden i 1934 i den lille norditalienske by Piacenza. Han drømte oprindeligt om at blive læge, men han afbrød sine studier for at forfølge en karriere inden for modeverdenen
Giorgio Armani, som grundlagde sit eget modehus i 1975 og forholdsvis sent i livet, som 41-årig, begyndte sin karriere i modebranchen som vinduesdekoratør i stormagasinet La Rinascente i Milano.
I 1961 blev han ansat af designeren og forretningsmanden Nino Cerruti til at arbejde i Cerruti-familiens tekstilfabrik. Det nye, kreative miljø, som skulle vise sig at blive afgørende for Armanis fremtid inden for tekstiludvikling, kom til at forme hans egen æstetiske sans.
Mens han arbejdede hos Cerruti, hvor han designede til firmaets Hitman-kollektion for mænd, gik Armani bogstaveligt talt i gang med at pille polstringen ud af det traditionelle italienske jakkesæt.
Resultatet var et moderne look og en ny, mindre stiv måde for mænd at bevæge sig og leve i habit og jakkesæt.
\ Læs også
Markant aftryk på både herre- og damemode
Hurtigt – og gennem hele sin 50-årige karriere – blev den ikoniske, alsidige Armani-jakke et vartegn: Et stykke tøj, der gav både mænd og kvinder en form for rustning, men også komfort og støtte til kroppen, som bar den.
Det var Giorgio Armanis partner – både privat og professionelt – arkitekten Sergio Galeotti, der overtalte Giorgio Armani til at åbne sit eget designstudio i Milano i juli 1975.
Sergio Galeotti forblev Armanis forretningspartner indtil sin alt for tidlige død i 1984.
Armani satte hurtigt et markant aftryk på både herre- og damemode.
Til sine kollektioner for kvinder hentede han inspiration i tekstiler, der traditionelt var forbeholdt herreskrædderiet, mens han i herremoden gjorde op med de stive snit og i stedet gjorde stoffet og silhuetten både blødere og mere naturlig.
Resultatet var et nyt udtryk. Kvinderne fremstod stærke, selvstændige og klar til at indtage 1980'ernes arbejdsmarked, mens Armani-manden var mindre aggressiv, men til gengæld mere tiltrækkende og glamourøs.
Fra Milano til Hollywood
Med 'American Gigolo' skabte Armani en ny form for maskulin elegance. Han forbigik det vulgære og gav filmens hovedperson en let, elegant og ustruktureret selvsikkerhed – kombineret med underspillet sexappeal.
Hollywood var straks med på idéen. Armani var som barn fascineret af filmklassikere og stjerner som Katharine Hepburn, Cary Grant, Greta Garbo og Marlene Dietrich, og han var derfor fuldt ud bevidst om både værdien og det kulturelle potentiale i ikke bare at klæde skuespillere på til film, men også i at se den røde løber som en hidtil uudnyttet mulighed.
Armani fik hurtigt stor indflydelse på, hvordan man klæder sig på den røde løber; faktisk så stor, at det amerikanske branchemagasin, Women's Wear Daily, som ofte bliver kaldt 'modebiblen', navngav Oscar-uddelingen i 1990 'Armani Awards'.
Denne transformation af den røde løber var lige så meget et resultat af Armanis kærlighed til film og hans forretningssans som af hans samarbejde med Wanda McDaniel, som han ansatte i 1988, samme år han åbnede sin første butik i Beverly Hills.
Wanda McDaniel, som havde tætte forbindelser til Hollywoods elite og var kendt for at koble Armani-brandet til filmstjerner og den røde løber, blev hyret som særlig kontaktperson for Armanis voksende kundekreds i filmbranchen.
Deres samarbejde blev hurtigt en magtfaktor i branchen.
Det personlige og det professionelle var uadskilleligt
Armani var drevet af en urokkelig vilje, og for ham var det personlige og det professionelle uadskilleligt – så meget, at hans palæ på via Borgonuovo 21 i hjertet af Milano både fungerede som hans hjem og som kulisse og scene for hans herre- og damemodeshows fra 1984 til 2000.
Palæet var ikke blot ramme for modeshows, men en personlig og intim invitation ind i et livsstilsimperium under opbygning.
I år 2000, hvor han også var medkurator på en 25-års retrospektiv udstilling på Guggenheim-museet i New York, begyndte designeren at forvandle Armani-brandets DNA til et globalt livsstilskoncept, som i dag spænder fra hoteller, spaer, Michelin-restauranter, makeup til smykker, boligindretning og endda chokolade.
Fra den ustrukturerede, lette, moderne jakke til en social mediestorm på den røde løber – Armanis indflydelse kan spores i alle hjørner af modebranchen og verden over.
Hans indflydelse og eftermæle vil sætte spor i flere generationer.
Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation og er oversat af Stephanie Lammers-Clark.
